2012秋冬米蘭女裝周于2月22－28日舉行，前些日子的歐洲極寒天氣隨著時裝周的到來而不見蹤影。好天氣讓米蘭時裝周順利進行，本就不大的城市隨處是趕場的模特、買手、記者和攝影師。
日程上一如以往，米蘭時裝周沒有統(tǒng)一的主會場，各品牌根據(jù)自己需求在不同場地舉辦活動。有的秀在市中心大教堂的購物區(qū)附近舉辦，有的則在外圍的舊廠房舉辦。有的品牌會舉辦兩場秀，比如Gucci、Fendi、Armani等。一個原因是為了招待更多媒體和買手，另一個原因是場地確實有限，比如Versace、Jil Sander和Bottega Veneta等選擇在公司辦秀。
熱議秀：
Raf Simons的離職和Jil Sander的回歸
截稿時離米蘭時裝周尚有兩天時間，然而最佳秀肯定是Jil Sander。因為這是比利時設(shè)計師Raf Simons擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)的最后一個系列。以紐約時尚名記Cathy Horyn的觀點，“整場秀的氣氛是25年從業(yè)來所未見”。Raf Simons在謝幕時眼含淚水?dāng)[出心形手勢，全場掌聲尖叫聲持續(xù)數(shù)分鐘。秀結(jié)束后保安把住后臺入口，Raf Simons希望不要過分渲染悲傷氣氛。有傳言Raf Simons可能會去Dior或YSL，作為世界最佳時裝設(shè)計師之一，他并不愁下家。關(guān)于Raf Simons的設(shè)計，法國版Vogue主編Emmanuelle Alt認(rèn)為是“當(dāng)世唯一能改變服裝廓型趨勢的設(shè)計師�！�
Jil Sander已經(jīng)找好了繼任者——就是68歲的品牌創(chuàng)立人Jil Sander自己回歸。這是Jil Sander第三次擔(dān)任公司創(chuàng)意總監(jiān)，他在1999年賣掉公司后曾離開，幾年后回來救場，兩年后又黯然離開。不過，眼下業(yè)界普遍認(rèn)為，Raf Simons為Jil Sander奠定的高度，連Jil Sander自己也很難超越。
Uma Wang：
我為VINTAGE狂
中國設(shè)計師Uma Wang2月26日在米蘭舉行了她的2012秋冬高級成衣秀，成為米蘭時裝周伸展臺上少見的東方臉孔。以前，“中國制造”對于某些人來說，帶有負(fù)面色彩，現(xiàn)在，這位38歲，在中國河北農(nóng)村長大的女性設(shè)計師，希望能夠通過自己的設(shè)計來改變?nèi)藗兊某梢姟?br>
Uma Wang用黑、灰、棕色作為主打，通過對針織和毛呢的運用展現(xiàn)了自己對不對稱剪裁和隨性輪廓的運用自如�！拔易類鄣倪�是黑、灰和米色�！边@位設(shè)計師的品味十分復(fù)古，她表示，“當(dāng)我去歐洲或者美國旅行時，我總是為VINTAGE的古董服裝或者二手服飾而瘋狂。在中國，你很難找到這樣的舊貨，因為中國人不喜歡穿別人用過的衣服。在我的家鄉(xiāng)，如果你告訴別人買了一件二手服裝，他們會認(rèn)為你真的很窮。但是古董店的一切，甚至連氣味都會讓我激動。我常常想，也許我是從過去某個年代穿越來的，因為在大街上我甚至能夠聞到哪里有一家二手店�！�
新舊交迭， 定調(diào)強勢深沉
設(shè)計趨勢： 突顯強勢與深沉色調(diào)
流行趨勢方面，F(xiàn)ashion turn to dark side。各大品牌不約而同從男裝獲取靈感，色彩也極為深沉，設(shè)計師的解釋是未來的經(jīng)濟形勢非常不容樂觀，女性需要強勢起來抵御危機。Gucci、Prada、MaxMara、Bally、Trussardi的外套、鞋子、手袋都融入不少男裝元素。
一向女性化十足的Alberta Ferretti的色彩也深邃起來，設(shè)計幽默的Moschino則讓女士像士兵一樣瀟灑，如同一場閱兵。Emilio Pucci的設(shè)計師Peter Dundas也提到，他希望女性powerful起來。Versace的副牌Versus一改春夏的甜美運動風(fēng)，曾以浪漫風(fēng)格為主的Alberta Ferretti，也爭搶展示“強勢”風(fēng)格�！笆赖榔D難讓女人們想變得更加堅強，好扛起重任。”設(shè)計師Ferretti表示，她同時在時裝內(nèi)里細(xì)節(jié)上加入了蕾絲和刺繡等體現(xiàn)“溫柔的力量”的細(xì)節(jié)，“這些設(shè)計重新詮釋了對'女性誘惑'的定義，它意味著更果敢、強勢和神秘的個性�！�
既然是米蘭，ARMANI不可不提。此季GIORGIO ARMANI動用了藝術(shù)感十足的透明硬紗，詮釋出一種新的強度。充滿硬朗線條的時尚裙裝下，若隱若現(xiàn)帶褶皺的百慕大短褲；線條感十足的葉片領(lǐng)設(shè)計絲綢襯衫，則恰到好處地詮釋了高級時裝的魅力。
EMPORIO ARMANI的新系列倒是流露出難得一見的諧趣態(tài)度，它建立在對版型專注的基礎(chǔ)之上。越是專注版型，越是在詮釋中融合輕盈和自由。擁有嶄新卷邊效果的及膝褲裝看上去將廓型完全顛覆，與不透明長筒襪完美結(jié)合；上衣中性肩部設(shè)計，以柔美、非結(jié)構(gòu)化的線條表達出一種力量感——這種設(shè)計元素在針織衫中也隨處可見，在另一角度上暗合了米蘭主調(diào)。
原文鏈接
9月24日，作為本次米蘭時裝周官方邀請的唯一一家中國女裝企業(yè)品牌，LaKoradior（拉珂蒂）在官方主秀場“The Mall-PortaNuova Varesine”發(fā)布了主題為“China Image（中國映像）”的2016春夏時裝華美大秀。
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《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細(xì)的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮?fù)炱鹦渥尤炷请p筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區(qū)分不同族群。女權(quán)運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰(zhàn)爭的強權(quán)主義讓嬉皮為愛發(fā)聲，傳統(tǒng)制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調(diào)關(guān)懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質(zhì)，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質(zhì)。
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