一談到“極簡主義”這個(gè)詞，很多時(shí)尚愛好者很快就會(huì)聯(lián)系到Jil Sander, Calvin Klein這些品牌。但其實(shí)極簡主義早在60年代就開始興起，由Andre Courreges, Rudi Gernreich, Paco Rabanne等帶領(lǐng)，作為對(duì)于在此之前過于緊張復(fù)雜的服裝流行的一個(gè)反叛。
在她的新書”Minimalism and Fashion: Reduction in the Postmodern Era”中，Elyssa Dimant從極簡主義的起源一直談到現(xiàn)今的發(fā)展?fàn)顩r，做了無數(shù)的調(diào)查和求證。她曾經(jīng)擔(dān)任大都會(huì)博物館的研究專員，還是時(shí)尚方面的歷史學(xué)家。
她這樣說道：“從很多角度看來，極簡主義從1960年的藝術(shù)運(yùn)動(dòng)發(fā)展而來，而今還能在很多藝術(shù)領(lǐng)域里被普遍運(yùn)用主要還在于它和時(shí)尚界的緊密相連，很多設(shè)計(jì)師在極簡主義方面也做出了很大的貢獻(xiàn)�！�
這本書主要按照時(shí)間順序?qū)懽�，首先介紹了“Primary Structures”,探討了當(dāng)時(shí)在紐約倡導(dǎo)極簡主義的藝術(shù)家如Barbara Ross, Frank Stella, Donald Judd和當(dāng)時(shí)來自Courreges, Balenciaga和Cardin品牌的極簡主義風(fēng)格。緊接著書中談到”Ready Made”,主要指極簡主義的商業(yè)價(jià)值，再引述到后期的Halston, Yves Saint Laurent等品牌帶來的簡潔風(fēng)格。在”Minimal Body”這個(gè)部分，Elyssa Dimant提到了Geoffrey Beene, Giorgio Armani, Issey Miyake, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto等�！盉uilding Basics”這部分談到的主要是90年代的Calvin Klein, Helmut Lang, Azzedine Alaia, Miuccia Prada, Donna Karan等。
“Real-ism: Designing the White Cube”主要圍繞帶領(lǐng)極簡主義發(fā)展的攝影師們?nèi)鏝an Goldin, Juergen Teller, Deborah Turbeville, Corinne Day, David Sims等。
最后一章的“The New Minimalism”描述了21世紀(jì)極簡主義的新發(fā)展，想想Francisco Costa, Yeohlee Teng, Raf Simons, Hussein Chalayan, Damien Hirst, Richard Serra, John Pawson, Zaha Hadid等就能看出個(gè)大概的發(fā)展走勢(shì)。
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習(xí)近平主席與其夫人彭麗媛女士一同參與訪美活動(dòng)，訪問當(dāng)天習(xí)主席與夫人出席完白宮玫瑰園的媒體發(fā)布會(huì)后，便于白宮內(nèi)與美國總統(tǒng)等人一同就餐。中國是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)里一個(gè)極其重要的資源大國以及出口大國，據(jù)美國政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，截至今年7月31日，美國向中國進(jìn)口的紡織物數(shù)量占總進(jìn)口數(shù)量的38.7%，價(jià)值428億美元。
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