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本文摘自《EO：經(jīng)濟觀察報時裝增刊》，由《經(jīng)濟觀察報》與英國雜志《Tank》合辦，3月初推出第一期。
這本增刊將提供更多的時裝業(yè)的走向和深入的時裝評論。Tank雜志的主編Masoud Golsorkhi和本文作者葉瀅每次都會從各自的時裝環(huán)境出發(fā)，撰寫評論文章，厘清時空轉(zhuǎn)換的上下文關(guān)系，本文就是開篇：

在倫敦中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計學院見到的Masha Ma，是迄今我接觸到的最年輕的時裝設(shè)計師，事實上，她還是一個準設(shè)計師，正在這所學院學習女裝設(shè)計的碩士課程。Masha曾經(jīng)在Alexander McQueen實習，參加過2006年的Lancome color設(shè)計競賽，帶來的作品已經(jīng)有非常成型的系列。

這個23歲的女孩，盡管她的MA還沒有畢業(yè)，發(fā)表自己的見解時已相當自信。她一再提到設(shè)計師需要明白自己的Audience是誰，對于影響國內(nèi)年輕設(shè)計師的Deconstruction風格，看法頗為保留。這個生于80年代的女孩，讓我想起在國內(nèi)遇到的她的同代人，他們對上一代幾乎毫無文化上的興趣，自我，張揚，視野開闊，內(nèi)心并不叛逆，他們非常清楚自己需要的是什么，對于商業(yè)社會亦無抗拒。

當她批評國內(nèi)的時裝設(shè)計還在受Radical Fashion的影響的時候，我想她并不了解，為什么70年代人對于獨立文化有天然的親近，因為這一代人青春期幾乎完全被突如其來粗陋的商品文化襲擊，當他們開始有自我認知的時候，轉(zhuǎn)而受到小眾文化的影響，主動地選擇與消費社會拉開距離。

而在倫敦完成基礎(chǔ)教育的Masha，身邊隨處是i-D，Tank這樣的小眾雜志，倫敦時裝周每年更新?lián)Q代的生長淘汰過程活躍而殘酷，小眾或者獨立在這里沒有更多政治和文化涵義，往往只是意味著受眾的多寡，獨立設(shè)計對于成長在這樣的環(huán)境下的Masha來說，并沒有特別明顯的"文化先進性"。

在倫敦和中國之間，設(shè)計師面臨的社會語境完全不同，即使是剛剛起步的年輕設(shè)計師，往往也會產(chǎn)生不同出發(fā)點。

國內(nèi)的現(xiàn)實是奢侈品牌在中國的市場策略積極活躍，市場穩(wěn)定上升，而低設(shè)計低價格的中國制造無所不在，在一個幾乎全盤商業(yè)化的市場環(huán)境下，年輕的中國時裝設(shè)計師群體，往往會選擇更個性化的表達，他們的故事，更多是關(guān)于他們的設(shè)計靈感，很少聽到他們提及對于市場和消費群。

新一代設(shè)計師的作品經(jīng)常出現(xiàn)在荷蘭、英國等歐洲國家的中國當代藝術(shù)展覽中，與裝置藝術(shù)、聲音表演和建筑作品一同，成為代表中國前衛(wèi)文化的一部分。近兩年，王一揚、張達、王巍這些年輕設(shè)計師的名字不斷出現(xiàn)在一些國內(nèi)外的當代藝術(shù)和設(shè)計展覽中，而在中國，我們依然沒有足夠成型的時裝周，能夠一年兩季穩(wěn)定地承載時裝設(shè)計師的Collection。而參加過倫敦時裝周的劉桓和巴黎時裝周的"吉芬"，是否能在這樣的平臺上持續(xù)穩(wěn)定地帶來每一季的作品，也是未知數(shù)。中國設(shè)計師的起步讓人聯(lián)想到70年代去巴黎發(fā)展的一代日本設(shè)計師，而三十多年以來，日本設(shè)計師在巴黎時裝周上每一季都有十幾二十人的龐大整容，在這些人中，有上一代的山本耀司和川久保玲，也可以看到年輕一代的高橋盾和Junya Watanabe。如果新一代中國設(shè)計師僅僅是以參加展覽或者活動的心態(tài)對待時裝展示，他們作品的創(chuàng)造性和完成度幾乎很難經(jīng)得起時裝工業(yè)一年兩季幾近無情的檢驗。與70年代起步之初"Big Three"——三宅一生、山本耀司和川久保玲相比，新一代中國設(shè)計的創(chuàng)作力和開拓性仍有相當?shù)木嚯x。

標示獨立文化身份的年輕設(shè)計師或許沒有考慮到Martin Margiela這樣的激進時裝大師對自己的市場和受眾也有非常精心的經(jīng)營。Maison Martin Margiela倫敦時裝店的位置就頗具象征性，它隱蔽地設(shè)立在時裝品牌林立Bruton Place一隅，與主流品牌毗鄰而居。沒有任何門牌提示，保持低調(diào)獨立的性格，并不意味著放棄可能爭取到的受眾群。如果開設(shè)自有店鋪的本地設(shè)計師只是一味的模仿Maison Martin Margela式的白色店鋪和解構(gòu)風格，用"酷"或者"不酷"，"商業(yè)"或者"不商業(yè)"來評價時裝設(shè)計，只能說明年輕的設(shè)計師對于時裝業(yè)的理解過于表面化。

在被認為很"酷"的倫敦，有一部分設(shè)計師似乎從"酷"文化中免疫出來，從劉桓到年輕的Masha，他們不斷強調(diào)audience、設(shè)計師的生存能力和時裝的系統(tǒng)支持，對時裝的商業(yè)性幾乎毫無懷疑，這也是倫敦的時裝環(huán)境使然——這里新設(shè)計師三兩年更新一茬，長期生存下去似乎更具挑戰(zhàn)性。

在倫敦東區(qū)劉桓的工作室，和他說起中國設(shè)計師的狀況，他說，在倫敦還是覺得有些孤單，中國的設(shè)計師不像日本的設(shè)計師，在海外根本不抱團，缺乏相互的交流和幫助。也是在倫敦，在川久保玲所屬的Dover Street Market里所陳列的Junya Watanabe、高橋盾等年輕設(shè)計師的時裝，幾乎就是兩代設(shè)計師文化承接和事業(yè)扶持的現(xiàn)實寫照。

中國新一代設(shè)計師之間的觀念差異，也使正在起步的中國時裝設(shè)計難以形成合力。在國內(nèi)，生于70年代的這一撥設(shè)計師，與上一代時裝設(shè)計師之間用的完全不是一套語言，你難以想象，王一揚遇到張肇達如何說時裝設(shè)計？而在海外的這一群，因為教育背景和文化環(huán)境的不同，與國內(nèi)新一代設(shè)計師的看法也存在差異。一些國內(nèi)的設(shè)計師追求獨立文化身份，提到"商業(yè)"時大多持保留態(tài)度。在這些在海外起步的設(shè)計師看來，現(xiàn)在設(shè)計師的生存危機不是來自大品牌，而是讓大品牌和獨立設(shè)計都感到危險的Street Fashion，時裝設(shè)計一直強調(diào)的身份和品位內(nèi)核，在Street Fashion鼓吹的平價、民主、混搭面前，已經(jīng)顯得過于保守。

溝通的障礙幾乎是無法消除的，代與代之間，不同的區(qū)域之間，每一群人所處的環(huán)境完全不同，在國內(nèi)與在西方發(fā)展的中國設(shè)計師雖然同樣處于起步階段，但他們已經(jīng)注定不可能像70年代的日本設(shè)計師那樣——成長背景相似，同時出發(fā)闖蕩巴黎，目標相似而且明確。

參照系來自哪里呢？還是需要看設(shè)計的原始出發(fā)點夠不夠強大，成品對創(chuàng)意的實現(xiàn)程度有多少，是否有穩(wěn)定的受眾群？表面化的"酷"或者"激進"，并不是當下中國時裝最切實的命題。對于正在重新塑形的中國時裝業(yè)而言，應該出現(xiàn)更多以水準之作建立良好商業(yè)循環(huán)的主流設(shè)計師，培育出具備審美常識和品味鑒別力的市場，這樣才能有小眾設(shè)計或者激進時尚自由呼吸的空間吧。

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