Rick Owens在讓人喜歡這件事上，本來就沒做多少努力。
大野一雄、Michele Lamy、Rick Owens是三個容貌上溢滿了死亡氣息的藝術(shù)家，后兩個還是一對夫妻，倘若他們有后代，孩子一出生應該就會說Art這個單詞。
其實一直對Rick Owens的設計敬而遠之，對這位搖滾施客也不敢公然表達不滿，于是在這種堂皇之感中我好奇Rick Owens的追隨者們，他們想從Rick Owens這里獲得什么，作為被抄襲的最多的設計師，那些抄襲他的人又在想什么，以及作為前衛(wèi)的代表，Rick Owens的臨界點在哪里？
當提及被模仿的時候，Rick Owens認為這些靈感之類的東西不屬于任何人，它存于在空氣中，人人都可以感受它。從伸展臺到高街，從Alexander Wang到Rag&Bone，從Topshop到American Apparel，從Damir Doma到Julius，從倫敦的Gareth Pugh到巴黎的Haider Ackermann，都能夠感受到Rick Owens所說的“它（dust）”。Rick在他那些卓有成效的影響力下，將諸如蜿蜒如溝壑的拉鏈、蛛網(wǎng)T恤以及輕薄的機車外套介紹給了每一個愛好時尚的人，就像他當時未成盛名之時在美國上門推銷自己的設計一樣，不同的是，當時他是親自去做，現(xiàn)在有媒體來爭先報道他的設計。
在介于玩笑和認真之間工作的Rick Owens從來沒讓媒體看懂過，所以媒體在毫無防備的時候總是被Rick Owens視死如歸的“炒作”炸的魂不附體。2002年，《i-D》雜志發(fā)表了一張Rick的自拍像，圖中他赤身對著同樣赤身跪在地上的自己撒尿。2006年，弗羅倫薩時裝周Pitti Imagine邀請Rick Owens設計一件陳列作品，結(jié)果讓Pitti Imagine花了兩萬歐元的是自己赤身小便的仿真雕像。Rick Owens又在香港、韓國、米蘭店的陳列上花了心思，簡直將個人崇拜發(fā)揮到了極致。2015秋冬系列，2016春夏成衣系列，令人咋舌的背后皆有合理的價值表達。
每年不論四大時裝周還是其他時尚盛事，在場外永遠聚集著Rick Owens的黑暗軍團，一身暗無天日的黑白灰和毫不張揚的撲克臉，潮流界流行著Rick與之合作的每一雙聯(lián)名系列的鞋履，所謂暗黑風的代表，Rick Owens坐實了，但是作為被媒體強迫進入大眾視野卻難以被理解的設計師以及藝術(shù)家，Rick卻也首當其沖，反正他們也從未擊中要害，Rick依然活得好好的。
擊中他要害的是TIAD的模特Jera。與之合作12年的Jera在2016春夏發(fā)布會上拿著一塊寫有“Please Kill Angela Merkel，Not”（麻煩殺了默克爾，還是算了）的衣物在T臺上走了一圈，反對帶入政治色彩的Rick在打了Jera一頓之后還要強調(diào)：我是在他剛走完秀下來就打了他一頓的！
極力強調(diào)自己的設計是優(yōu)雅的的Rick Owens卻也不置可否地挾協(xié)了美國大融合的文化和歷史，這讓人欣喜和愉悅，因為在設計師成為這個世界最獨特的個體的狀態(tài)下，要么就是設計師的獨裁主義將一個古老品牌變得面目全非，要么就是設計師自身品牌為了生存下去選擇投靠大公司，被人喜歡已經(jīng)不易，有人掏錢買你的設計更為艱難。Rick Owens不僅懷抱自己的品牌數(shù)十載每季不動聲色轟炸眼球，還將自己的業(yè)務拓寬到電子商務網(wǎng)站、家居產(chǎn)業(yè)、藝術(shù)品、皮革、珠寶、書籍甚至泳裝，有人聲稱這是一個略顯變態(tài)的生活品牌，但這就是Rick Owens極具追求和資產(chǎn)階級內(nèi)涵的想法變成了現(xiàn)實而已。
而關(guān)于前雅痞的一段批判很能闡述Rick Owens對于自家男裝系列的總結(jié)：鐘愛英國貴族，活在希望成為皇室的虛偽世界里，我就是在批判這種虛偽，而其實我也是這種虛偽。Rick Owens的男裝帶有自我厭惡感，展示男性的可愛、自私和虛榮。他呈現(xiàn)了RO式的過膝HIGH-SNEAKER，長度及膝的T恤，模糊了TOPS和PANTS，Rick Owens如今縱橫時尚圈和潮流界，靠的從來就不是討人喜歡。
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